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En cette année 2019, les compagnies du luxe continuent d’avoir le vent en poupe malgré le climat d’incertitude ambiant. Pour Richemont, cela se traduit par une grande « résilience » aux tensions géopolitiques.
À 120 dollars par action, soit 14,5 milliards, l’offre faite par LVMH pour l’acquisition de Tiffany a été jugée trop basse par ses dirigeants. Désormais, la « chasse » est ouverte entre mastodontes du secteur, Richemont et Kering inclus, pour s’emparer du premier joaillier américain.
La baisse des résultats observée dans l’horlogerie suisse en 2016 est porteuse d’interrogations quant à l’envolée des prix constatée ces dernières années. La réponse au problème est toutefois loin d’être évidente. Explications.
La courbe des exportations horlogères a poursuivi son inversion en décembre. Mais les dernières statistiques de la Fédération horlogère suisse sont formelles : c’est mieux, certes, mais la tendance est toujours négative.
Après 18 mois, le ralentissement horloger est devenu une amère réalité. Celle-ci se manifeste par des bénéfices en berne et des licenciements. Bonne nouvelle toutefois, les Maisons semblent avoir troqué leur tapis volant pour le plancher des vaches. Un terrain plus sûr…
La baisse des exportations horlogères s’est révélée plus modérée en novembre, en raison notamment d’un jour ouvrable de plus qu’en 2015. Leur valeur s’est établie à un peu moins de 1,9 milliard de francs, soit un recul de 5,6%.
Ce n’est pas un secret : 2016 fut une année difficile pour l’industrie horlogère suisse, et les avertissements sur résultats publiés par les sociétés prédisent tous clairement que la fin de la crise n’est pas encore en vue.
Alors qu’un redressement était attendu pour le quatrième trimestre, les exportations horlogères ont enregistré leur plus forte baisse de l’année en octobre. Leur valeur a diminué de 16,4% par rapport à octobre 2015, à 1,7 milliard de francs. Sur dix mois, la variation indique -11,0%.
